London Fashion Week Menswear primavera estate 2021: best of Talents

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Le collezioni menswear alla London Vogue Week hanno messo in discussione cosa significa essere uomo oggi. E per i talenti emergenti la primavera property 2021 è stato un momento per poter esplorare leggerezza e fragilità, nelle ispirazioni e nella scelta dei tessuti. Dall’esuberanza vivace di Edward Crutchley ai capi artigianali di Bethany Williams, il maschile è stato rappresentato in tutte le sue numerous sfumature. 

Nicomede

Qualche giorno prima della London Vogue Week, il giovane talento Nico Talavera ha pubblicato EPISODE 3, l’ultimo capitolo del suo lookbook. Alta sartorialità anni ’50 e sportswear, virilità e fragilità, workwear e couture. In tutta la collezione, che comprende giacche stampate e high sportivi, Talavera ha sperimentato con un combine prezioso di lana moiré, cotone e nylon.

Edward Crutchley

Il mondo ha attraversato momenti di grandi difficoltà nel 2020. Edward Crutchley, noto per le sue silhouette morbide e i tessuti tattili, voleva farci sorridere. “Questa stagione ho scelto di essere tremendous vivace e luminoso, ho voluto essere anche molto teatrale per dare a tutti la sensazione che stiamo andando verso un momento più positivo”, ha detto. Fra le proposte, capi sartoriali pied de poule, cappotti decorati con disegni di agrumi in paillettes, e un intercourse enchantment anni Ottanta, grazie al loungewear, per dare gioia.

Bethany Williams

L’ultima collezione di Williams, accompagnata da una mostra alla Somerset Home, è il risultato del suo lavoro come volontaria e della collaborazione con Magpie Mission, che sostiene mamme e bambini che vivono in indigenza perché lo standing di immigrati dei genitori nega loro la sicurezza del sistema di welfare britannico. Intitolata All Our Kids, la collezione manda un messaggio di speranza con abiti decorati con disegni di bambini, realizzati dall’artista Melissa Kitty Jarram su un patchwork di jersey in avanzo, capi in nylon di Adidas Originals e, novità per la primavera, completi sartoriali, realizzati da vari progetti sociali in tutto il mondo. Quando la moda ha una coscienza.

Robyn Lynch

Il fascino, lo humor e l’elemento giocoso dei capi della designer irlandese Robyn Lynch sono qualcosa di adorabile. Lynch si è ispirata ai codici dell’abbigliamento sportivo dei ciclisti e alle fotografie di Taz Darling del Tour di Irlanda del 2008 ma anche alla sua passione per il branding. Nel suo lookbook realizzato da Andrew Nuding, Lynch presenta capi boyish e sporty in cotone, spugna e jersey decorati con i loghi di imprese locali della sua città natale, Dublino, da negozi di gastronomia a studi di design. (E accanto ai suoi ragazzi per la prima volta c’è anche il womenswear.)

QASIMI

In un movie che racconta il lancio avvenuto a luglio della collezione primavera property, Hoor Al-Qasimi costruisce una narrazione di vita domestica e capi utility: perfetta per un mondo post-pandemico. La stilista ha utilizzato capi intessuti secondo la tecnica tradizionale Al Sadu con simboli e disegni geometrici delle popolazioni beduine, utilizzate di solito per realizzare tende e tappeti, e trasforma i tessuti in capispalla contemporanei e abiti ampi. 

paria/FARZANEH

Invece del suo solito format di sfilata, Paria Farzaneh ha presentato uno dei pochi eventi in presenza della London Vogue Week con una sfilata all’aperto in una fattoria advert Amersham, a un’ora di treno da Londra. Fumo ed esplosioni hanno segnalato una sequenza di capi in stile militare, in reazione agli incendi che devastano la California e alle proteste di Chicago, due luoghi in cui lavorano alcuni membri del suo crew. Un senso di urgenza si avvertiva con forza in una collezione piena di stampe camouflage, strati protettivi e modelle con cappuccio.

Kaushik Velendra

Il menswear futuristico del designer indiano è affascinante e sensuale. Romeo & Romeo, il titolo del suo ultimo lavoro, comprendeva anche questa volta gli abiti minimal con spalle arrotondate, pannelli drappeggiati sul davanti dei blazer che sembrano cappe, e uno styling sapiente e sensuale che esalta il magnetismo dei capi. È quel tipo di evoluzione impercettibile con la quale si spera che i giovani designer possano sentirsi più a proprio agio. (Inoltre ha dichiarato che i suoi capi sono adatti a qualunque tipo di fisico.) 

Feng Chen Wang

Se lo scoppio della pandemia ci ha portato through il nostro senso della comunità, la designer cinese Wang si è impegnata a riportarlo in auge per il mondo post-pandemia. Con il suo model diventato seasonless, Wang ha invitato studenti, scrittori, artisti e uno skater a spiegare cosa significa group per loro in luogo di una sfilata classica. Gli abiti che siamo riusciti a vedere erano sporty, comodi e funzionali, quel tipo di capi che ti fanno sentire al sicuro in un mondo diventato insicuro. 

MAXXIJ

Maxxi Jae-hyung Lee ha filmato la sua ultima collezione a Seoul. Voleva catturare il senso di evasione e sperimentazione, un tema ricorrente in tutte le collezioni viste a Londra. Capi sartoriali raffinati sono contrapposti a forme decostruite e ricostruite, declinate in ocra, blu uovo di pettirosso, grigio e nero. Il punto di forza della collezione è l’elemento concettuale. 

av vattev

Sull’onda della pandemia globale e dei disastri ecologici che colpiscono il pianeta, Antonio Vattev guarda a quella che chiama “blind positivity”, positività cieca. I suoi abiti evocano per loro stessa natura un senso di evasione: capispalla romantici e abiti decorati con i découpage degli acquerelli di Matisse, tessuti con fiori in satin dai bordi irregolari applicati a mano su cappotti lunghi monopetto e camicie da bowling button-up che colmano la distanza fra forza e fragilità. In tempi cupi, la bellezza degli abiti può portare la luce. 

PRONOUNCE

Per PRONOUNCE, la sfilata classica in uno spazio buio illuminato da lampade verticali ha creato per gli abiti glamour ed eleganti l’atmosfera giusta. Un movie non sarebbe stato in grado di trasmettere adeguatamente il fascino del combine di canotte in velour e fasce in satin su pantaloni grintosi in pelle ed elementi più tradizionali tibetani e cinesi. In breve, una collezione che crea un equilibrio fra membership tradition e la strada in cui la membership tradition si riversa. E fa pensare ai tempi andati.

Bianca Saunders

La capacità unica di Saunders di trasporre nei suoi abiti il modo in cui i ruoli degli uomini cambiano nella società rivela una genialità innata. Da una mascolinità femminilizzata a una mascolinità “aziendalizzata”, Saunders porta avanti il suo percorso attraverso sottili innovazioni. Questa stagione, ha considerato cosa indosserebbe l’uomo ideale. E ha proposto pantaloni e denims (in collaborazione con Wrangler) con le cuciture interne rivoltate verso l’esterno, denim e pelle con spalline imbottite anni ’80, scegliendo tipicamente la pelle usata e tessuti con ruches che danno ai capi la sensazione “che siano stati già vissuti”.

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